Pujč si někde funkční baterku a zkus to.Vždycky začínej u baterky.Už to tady několikrát bylo a nakonec to byla baterka.Můžeš mít krpu v dobíjení ale to zjistíš až s dobrou baterkou.

jak tak přemýšlím není kontrolka dobíjení od toho že ti ukáže že to nedobíjí.....nebo se pletu

hrochino> Nepleteš a dokonce se přes tu kontrolku musí dobíjení nabudit.Já bych řekl že mu nejde dobíjení a vybilo mu to i baterku.Jenomže když ji změří měřákem tak mu ukáže třeba 11,8 V a když zapne světla tak naměří třeba1,6 V.

Díky za rady :) kouknu na to :)

Tohle nám dělalo u simsona..Baterka k.o.

To, co popisuješ, skutečně vypadá na vybitou baterii. Hoď ji na nabíječku. Pokud Ti na ní vyleze napětí na 12,6 V a po zapnutí světel klesne na 12,3 V nebo 12,2 V, tak bude v pohodě. Proud by z ní měl téct asi takto:
0 - poloha klíčku - vypnuto - 0 A!
1 - poloha klíčku - zapalování - cca 0,5 A
2 - poloha klíčku - parkovačky - do 1,5 A
3 - poloha klí4ku - světlo - asi 5,5 A
To je základní měření na baterii s chcíplým motorem.
Prostříkni spínačku aspoň lihem...
Když to nakopneš a bude motor vrčet, tak se seřízeným mechanickým regulátorem dobíjení, budeš reálně dobíjet baterii cca od asi 1800 otáček (usměrněné napětí z dobíjecí soustavy přeroste napětí na baterii) - neplést s tím, že zhasne kontrolka dobíjení na nějakých cca 1100 otáčkách - to ještě reálně nedobíjíš baterii...
S elektronickým regulátorem (nejčastěji ze Škody 120) budeš dobíjet až asi od 2500 otáček. To bude daný vnitřním zapojením regulátoru. Vůbec ničemu to nevadí.
Normálně z volnoběhu přidávej plyn a pozoruj, v jakých otáčkách se pořádně rozsvítí žárovka. Právě začínáš dobíjet.
Změříš-li napětí na baterii při otáčkách, kdy už dobíjíš, tak by mělo být mezi 13,8 - 14,4 V.
Z výše uvedeného vyplývá, že pokud někde stojíš a motor vrčí na volnoběh, tak i když nesvítí kontrolka dobíjení, tak elektricky jedeš nikoli z alternátoru, ale z baterie...
Sundej pravej dekl motoru, neztrať kuličku ze šneka spojky v deklu, rozpoj postupně všechny fastony na kabelech, případně je očisti a při nandávání s nima řádně zamel. Doporučuju zrovna zkontrolovat uhlíky - sice vydrží dost, ale měly by pružit, pokud ne, může tady docházet k mizernému kontaktu - rozsvěcovala by se kontrolka dobíjení při středních a vysokých otáčkách motoru. Dekl zase nandej zpátky.
Sundej sedlo a totéž proveď na fastonech kabelů na regulátoru - krabička u nádrže a na usměrňovači (vedle indukčky) - rád oxiduje... Při té příležitosti povol a zase utáhni imbusák kostry na skeletu čističe vzduchu. Nandej sedlo a sundej pravou schránku na nářadí. Pořádně zamel s pojistkama - taky umí výborně zlobit + kabely k pojistkám.
Budeš-li chtít být důsledný, můžeš Ohmetrem proměřit i jednotlivé kabely dobíjení, jestli nejdou někde do zkratu, ale z popisu závady tomu nic nenasvědčuje.
Na to, abych nastartoval MZ 150 mi stačí napětí na baterii asi 11 V. Víc nepotřebuji, o zbytek se postará dobíjení - tj. baterii si samo dobije a stačí mu na to cca 20 km jízdy i v zimě. Mám baterii, která jezdila kupu let v Itálii ve skútru a nakonec ho nabitá nebyla schopná ani nastartovat. Na MZ ji mám 1,5 roku, odjezdila dvě zimy a zcela v pohodě.
Pokud dáš elektriku do pořádku, bude MZta naprosto spolehlivý stroj.

Naposledy editováno 31.01.2016 19:36:10

AresMlok> Naprosto vyčerpávající odpověď.Nic lepšího už tady nikdo nenapíše.Takhle by to nenapsal ani sám výrobce.Já sám jsem se z toho poučil .Díky.

Ono taky hodně pomohlo přemostění hlavního světlometu relátkama. To je zcela něco jinýho, než když se hlavní světlo honí silově přes spínačku.
Z mýho pohledu měli skopčáci poddimenzovaný vodiče a to i přes to, že dle tabulek zatížení měli vše OK.
Natáhl jsem si silnější kostru, světelnej okruh s dobíjením a ejhle, elektrika se přestala hádat. Zvedlo se palubní napětí, zklidnil chod motoru. Musel jsem ještě předělat snímač otáček a vrčí od 0°C na brnk bez sytiče.
Věnoval jsem tomu celej víkend - elektriku jsem kompletně vytrhal z motorky. Velmi mě vytočilo, že jsem 1,5 měsíce jezdil a nejezdil, nechápal jsem, jak mohli skopčáci vyrobit něco tak nespolehlivýho. Bylo to jinak - 23 let se jen jezdilo...

Ještě edit příspěvku výše:
klesne-li napětí nabitý baterie do 10 minut pod 11 V, nemá smysl ji zachraňovat. Skončí na nějakých 6,5 V a to bych nechal tak na nějaký LEDky na doma, než by to letělo...

Ty seš teda dobrej fiškus. Jakto že ty to dovedeš vymyslet a výrobce ne?

Bikerr3979> Originální zapojení MZ 150/250 je strašnej paskvil, to vymýšlel někdo, kdo o elektřině mnoho nevěděl.

No co je nejhorší, tak že jsem to měl na opravě u elektrikáře a ten mi tam měnil snímač otáček a ještě přepájel odpor a jak jsem jel dom tak to začalo.... jinak díky za odpovědi. Kouknu se na to i když se v té elekrice moc nevyznám ale ta baterka je špatná tak prva dám novou stejně bych ji musel kupovat díky moc

Bikerr3979>
To je prostý, doma máš zásuvky natahaný ve 2,5-ce, v Německu v 1,5-ce. Šetřej, v ničem jiným to není. Se podívej na kabely v Žigulíku, nebudeš chápat... Z jednoho kabelu ke klaksonu bys dneska v novým autě natáhl půlku elektriky... A to se vodivost mědi nijak nezměnila.

K zapalování u Mzty: klesne-li napětí na baterii na 10,5 Voltu, přestane zapalování fungovat. Ono to je problematický už pod 11 V.
Takzvaná "řídící jednotka" (dvoustupňový napěťový zesilovač) napájí přes odporový dělič snímač otáček. Nevím, jak origo Hallova sonda, ale ani mnou vyměněná (která spíná od 3,8 V) stejně pod 11 V na baterii signál nedá. Podezřívám onen odporový dělič, že pod zmiňované napětí neotevře první stupeň napěťového zesilovače - řídící jednotku. Jedno veliké plus to má. Nejde vytřískat baterii jízdou zcela do mrtě.
"Nezničitelná" a blbuvzdorná náhrada snímače otáček se dá vyrobit za pár korun a funguje...
Jakej máš regulátor dobíjení?

tak to ted netuším, ale když sem to kupoval tak tam byl dávanej novej a měl by to být origo, pač to dobíjí už při nízkejch otáčkách

Jestli tam máš tenhle:




tak ten umí dodávat šťávu "skoro" z volnoběhu. Jen ho je potřeba seřídit se zapnutými světly, pak šlape dobře.
Elektronickej co mám třeba já ze Š120 maká taky dobře, ale reálně dobíjí až asi od 2500 otáček a 150-ka jede od 3000, tak to taky ničemu neva. Pokud je baterka aspoň trochu OK, tak stání na světlech a pod, kdy mašina jede z baterky taky ničemu neva ani v zimě.
Jinými slovy, pokud poladíš kabeláž, je MZ-ta spolehlivá motorka.

dobíjí to už na volnoběh, takže tam bude origo ale když zapnu světla tak to moc nedrží volnoběh...

To je příliš bohatou směsí. Zkus to nastavit podle tohoto: ale až bude venku aspoň 10 - 15°C. Motor bude krásně reagovat na seřizování, protože zůstane ohřátej...
To důležitý ale je, že rozdíl mezi volnoběžnými otáčkami bez světel a se světly bude na studeným motoru minimální a půjde okamžitě za plynem
Samozřejmě 1,5 otáčky na vzdušníku nenajdeš...

Zdarec, mám prosbu hledám už asi 2 týdny starší řídící jednotku a Hallův snímač na MZ nemůžu sehnat leda nové, ale cena je skoro jako za zapalování VAPE které by vyřešilo můj problém nemáte někdo na prodej..?

čus možná bych věděl kde by se dala sehnat jednotka za dobrou cenu.

ale nevím teda jak je na tom s kvalitou, ale asi to nebude nejhorší

AresMlok> Super návod